Здравствуйте Марина Львовна и все участники форума!

Мне кажется, интересно было бы обменяться опытом в области технологии. Существует проверенная временем техника каноничного письма, в целом она хорошо известна. Но у каждого практикующего изографа есть свои наработки, свои особенности, даже открытия в этой области и я считаю большой духовной ошибкой делать из этого секрет. Даже если и нет пока никаких особенно ценных открытий, все равно интересно узнать – кто и как пишет. Поэтому, призываю всех желающих к взаимополезному обмену подобной информацией.

Дорогая Марина Львовна, мы с Вами начали уже этот разговор, и хотелось бы спросить: какую клеевую основу Вы используете для приготовления левкаса? Клей, сделанный из костей осетровых рыб, как я понимаю, сейчас не достать (по крайней мере, у нас), а может его уже и не производят больше. Я с самого начала работала с мездровым клеем (прочитала у монахини Иулиании о его положительных качествах), многие варят левкас на желатине, также используется столярный клей, возможно, существуют и еще какие-то варианты. Читала где-то, что желатиновая основа считается самой крепкой. Так ли это, как Вы думаете?

Приветствую Вас, Ольга Игоревна!
Полностью согласна с Вами по поводу «секретов», если кому-то интересно – охотно ими поделюсь, да и самой конечно интересно побольше узнать...
В отношении левкаса: хотя в последнее время я предпочитаю заказывать доски с левкасом у хороших профессионалов ( на мездровом клее), у меня имеется некоторый очень полезный опыт самостоятельного левкашенья досок. Один из наиболее важных моментов – это хорошая и достаточная проклейка липовой древесины, в противном случае от кракелюров не спасет ни самый качественный клей ни пластификаторы. Я тоже согласна с мон.Иулианией по мездровому клею, он наиболее пластичный (более пластичный чем осетровый) и следовательно наиболее подходит к деревянной основе, подвижность которой во многом определяется влажностью окружающей среды. Осетровый клей (у нас он имеется в продаже, но очень дорогой 50г –350 руб.) менее пластичен чем мездровый, но зато у него наиболее высокая клеющая способность, позволяющая при небольшой концентрации (3-5%) делать успешно реставрационные проклейки, левкас я на нем я никогда не делала ввиду дороговизны. Столярный гранулированный клей по сути аналогичен мездровому, только используется гораздо менее качественное сырье и этот клей ужасно вонючий, я как-то летом левкасила доски, оставила их на кухне с открытым окном, когда пришла – меня чуть не стошнило – на моих досках сидели огромные навозные мухи, слетевшиеся на привлекательный для них запах. Желатиновый левкас самый хрупкий и наиболее подвержен кракелюрам, но и его вполне возможно нанести успешно, при условии хорошей проклейки. При реставрации левкаса на старых иконах я пользовалась итальянской акриловой объемной пастой фирмы Ferrario (сама придумала), наносится за один прием, пластична, легко выравнивается, химически нейтральна, достаточно прочна, никаких трещин, и вообще никаких проблем.
Теперь, если позволите, Ольга Игоревна, у меня к Вам один вопрос. Собираюсь писать храмовую икону Сорока Севастийских мучеников, но все виденные мною подобные иконы меня не устраивают – не нравится линейная горизонтальная композиция, думаю продолжить горку на заднем плане, и на ее вершине изобразить композицию деисус..., что Вы думаете по этому поводу ?

Благодарю Вас, Марина Львовна за очень интересную и полезную информацию.
У нас тоже есть возможность заказать уже полностью подготовленную для работы доску, но я пока не пробовала писать на «чужом» левкасе. Может быть, там качество и безупречное, но как-то страшновато довериться и именно по этой причине: а как проклеена доска? Будет ли держаться паволока и т.п. Я видела, на ярмарке продавались готовые доски, но при внимательном рассмотрении – по углам ковчега трещинки, грубоватая фактура самого левкаса (ямки, царапины и т.п.). И что будет с этой доской дальше? Поэтому пока все делала сама.
Писала, в основном на старых хорошо просохших сосновых досках (был запас), реже на основе лиственных пород, проклейка – 3-4 раза (мездровый клей в соотношении с водой 1:20). Наклейка паволоки - 1:6, левкас – то же соотношение + отмученный мел + столовая ложка олифы на литровую банку левкаса (в качестве пластификатора). Наношу слегка подогретый (а первые слои горячий) левкас широкой щетинистой кистью. Просушка каждого слоя - 3-4 часа. Интересно, а как это делали Вы?
Икону Сорока Севастийских мучеников видела, но сейчас не могу припомнить композицию. Посмотрю, поищу. Какого века упоминаемые Вами иконы? По моему разумению те изменения композиции, о которых Вы говорите, допустимы, особенно если иконография разработана уже в наше время. Да и в истории мы видим (хотя бы в тех же праздниках) существенно отличающиеся друг от друга образцы одного и того же сюжета. Так я думаю, но могу чего-то и не знать.
Хотелось бы поговорить обо всем подробнее, но сейчас, к сожалению, больше не имею времени.

Здравствуйте Ольга Игоревна !
В моем случае мне очень повезло с мастерами – замечательные столяр и левкасчик, работают в монастыре, имеют награды от Святейшего, их работа пользуется большим спросом, на прилавок естественно не работают и слишком много заказов, говорю это к тому, что из-за большого срока ожидания моих заказов я много заказала впрок досок (аналойных, липовых), некоторые отстоялись у меня несколько лет и никаких проблем с левкасом не было. Пробовала писать на готовых досках с ярмарок – качество левкаса увы, одним словом на продажу, кроме того как мне показалось эти готовые доски с левкасом на основе ПВА – слишком жесткий левкас, да и как правило с грубыми царапинами и ямками от крупных песчинок, припудренные мелом.
Теперь о том как я левкасила (доски только липовые): 5%-ая горячая проклейка несколько раз, 5%-ый клей для найклейки замоченной в нем паволоки, левкас -15% мездровый раствор клея с мелом без пластификатора, сушка каждого слоя ~5-12 часов ( в зависимости от времени года и влажности). Левкасила исключительно шпателем (очень удобные шпатели продает известная итальянская фирма «OIKOS» - пластиковые в форме неравностороннего четырехугольника с закругленными краями). Затем скальпелем срезала бороздки и подсушенные крошки. Шлифовала маленькой электрошлифовальной машинкой с тонкой шкуркой и кое-что вручную, затем суконной тряпкой. Тыльную сторону сразу же тонировала водорастворимой морилкой, после просушки густо наносила растворенный в скипидаре воск (особенно много на вертикальные торцы через которые древесина всасывает влагу), который после высыхания (2 недели) полировала воск тряпкой. Торцевые стороны покрывала масляной краской с французским сиккативом для быстрой просушки. Только после всех этих процедур уже приступала к рисунку.
Виденные мною иконы Сорока Севастийских мученников современного письма ( в частности в альбоме «Благословенный труд», посвященным работам монахини Иулиании есть такой образ). Но вот как-то не нахожу я в них центра композиции, разве, что только на образах с благословляющим образом Господа в верхней части, но мне и это как-то не очень нравится, поэтому и возникла мысль сделать композицию в вытянутом формате (2:1) с деисусом в полный рост.

И снова приветствую Вас, Марина Львовна!

С мастерами Вам действительно повезло. В наших краях наверняка тоже есть добросовестные, грамотные в этом отношении верующие люди, которые смогли бы на должном уровне исполнить подобный заказ. Просто надо поискать. Как-то уж очень быстро бегут дни, хронически не укладываюсь в отпущенный временной регламент.
Неужели делают левкас на ПВА? Ведь это откровенная халтура! Срок жизни этого клея не более 20 -25 лет, после чего левкас, вместо твердой основы просто превратится в белый порошок. Грустно, хотя вполне понятны подобные явления бессовестности (а может и безграмотности) в наше рыночное время. Но все-таки особенно печально, когда подобные явления проникают в иконописание.
Паволоку (крепкую, но пропускающую воздух, хорошо прокипяченную льняную ткань) наклеиваю после 2-х часового вымачивания в горячем мездровом клее, соотношение которого 1 весовая часть клея и 6 воды. Ткань при наклейке должна быть в максимально горячем виде. Немного отжимаю, а после наклейки – аккуратно снимаю излишки клея, если таковые имеются. А Вы используете 5% клей? Соотношение получается 1:20, и хорошо держится? Левкас варите примерно в тех же пропорциях как и у меня: 1:6. Каким пользуетесь мелом, отмученным натуральным? Каждый слой сохнет 5-12 часов – это очень хорошо, но сколько тогда слоев, ведь левкас в холодильнике сохраняется 2-3 суток. У меня получается обычно 7-8 тонких слоев, причем каждый раз приходится немного разогревать. Не пробовала шпателем, вероятно слои получаются толще.
Электрошлифовальная машинка – это наверное удобно. Надо поинтересоваться, может тоже приобрету что-нибудь подобное. Ваша техника из области медицинского оборудования? Слышала, что используются для шлифовки левкаса стоматологические приборы. Шлифую левкас камешком, потом суконной тряпкой, что довольно много отнимает времени. Обратную сторону доски обрабатывала также как и Вы, но иногда всю доску вместе с красочным слоем пропитывала олифой, и потом, после тщательной просушки, торцы и тыльную сторону закрашивала масляной краской.

Желаю Вам сделать новую хорошую композицию иконы Сорока Севастийских мучеников. Многое будет зависеть от Вашего чувства гармонии, от вкуса. Хорошего творческого настроения и, надеюсь, с помощью Божией, все задуманное осуществится.

Здравствуйте Ольга Игоревна!
Да действительно, у нас в продаже можно нарваться на доски с ПВА-левкасом. Не будешь же у прилавка принюхиваться как собачка, ... а вот уже дома капнешь на такой левкас водичкой, понюхаешь и сразу становиться ясно, поскольку запах клея животного происхождения заметно отличается от запаха ПВА.
Что касается 5% клея для паволоки, могу сказать, что держится очень хорошо, не отдерешь, после наклеивания паволоки и просушки я еще раз сверху покрывала ее жидким 5% клеем. Клей и левкас я не варю в полном понимании этого слова, а грею в водяной бане, индикатором температуры служит собственный палец, должно быть очень горячо, но в тоже время так, чтобы не обвариться. На первых порах мел я отмучивала, но потом отказалась от этого, по нескольким причинам: отмучивание и просушка мела занимают очень много времени и места, для первых нижних слоев левкаса гораздо лучше подходит более грубый помол с песчинками, чтобы исключить эти грубые фракции из верхних слоев левкаса, поступала следующим образом: первоначально заготавливала левкаса гораздо больше необходимого количества, после того как несколько нижних слоев были уложены, нагревала оставшийся левкас до жидкого состояния, хорошо размешивала, через минуту верхнюю половину банки отливала для дальнейшего использования, а нижнюю половину с осевшими песчинками просто выбрасывала. Оставшийся левкас ставила охладить. Температурный режим моего левкаса был следующий: подогретые первые два слоя, затем я нагревала левкас естественным путем без водяной бани до комнатной температуры, чтобы он был не жидким , а желеобразным, что гораздо удобнее при работе со шпателем ( вообще умелая работа со шпателем сэкономит значительно время на шлифовку). Такой более щадящий температурный режим позволял мне хранить левкас в холодильнике 5-6 дней без потери в качестве. Да еще такой момент, торцевые и тыльную стороны заклеивала бумажным малярным скотчем, чтобы потом не отчищать их от левкаса.
Пробовала так же как и Вы олифить тыльную и торцевые стороны, но на липовой доске мне это показалось малоэффективным, поскольку она как губка тянет олифу, не оставляя на поверхности совсем никакой пленочки.
Моя шлифовальная машинка не медицинская, а хозяйственная называется так: BLACK & DECKER MOUSE KA 150 IC (стоит около 70$), очень маленькая – помещается в руке. Если решитесь приобрести машинку, обязательно поинтересуйтесь насколько будет доступен в продаже расходный материал, в моем случае это оригинальная шлифовальная бумага на липучке.
Благодарю Вас за добрые пожелания по Севастийским мученикам, - продолжаю размышлять на эту тему...

Еще немного почитаю, и полностью овладею сложным искусством подготовки иконописных досок. А еще можно пособие выпустить "по материалам форума"
Спасибо, Вам

Добрый день, Марина Львовна!
Клей я тоже не варю, говоря так – имею в виду прогрев на водяной бане. Очень порадовал Ваш метод измерения температуры клея, сразу представился один из древних «манускриптов», которые просматривала когда-то в библиотеке с подобным описанием технологических процессов. Хорошо бы научиться работать так как старые мастера – по ощущению. Это мастерство. Я же пока пользуюсь специальным лабораторным градусником, прогреваю клей до 82-85 градусов. Заметила, что если температура более низкая – клеящая способность снижается, и левкас портится раньше времени.
Да, действительно отмучивание мела отнимает слишком много времени и места, просто у меня пока еще остались старые запасы. Нижние слои левкаса (особенно в больших иконах) готовила на основе мела с грубыми фракциями, каждый слой притирая руками или деревянным шпателем. Так конечно надежнее. А вот для тонких верхних слоев приходилось варить новый левкас. Интересный и простой метод Вы подсказали, спасибо, надо будет попробовать. И обязательно воспользуюсь бумажным малярным скотчем, удивляюсь – как это не пришло в голову? Просто и удобно. А сколько времени потрачено на отчистку торцов… Я не закрашивала их масляной краской, тонировала морилкий и пропитывала воском со скипидпром, поэтому остатки левкаса крайне нежелательны.
Такой вопрос: каким образом Вы переносите прорись на левкас? Может, сразу рисуете охрой, разведенной на воде? В таком случае делаете ли предварительный рисунок на бумаге? Если можно, расскажите о своих методах.

Здравствуйте, Ольга Игоревна !
Ох и насмешили Вы меня с древними манускриптами, глядишь и наша переписка когда-нибудь тоже окажется манускриптом..., только наверное к тому времени таких лабораторных градусников в продаже уже не будет.
Хочу еще кое-что добавить по моему способу разделения левкаса – есть некоторый риск, что в верхнем оставленном слое соотношение мела и клея чуть изменится (мела может стать чуть меньше), т.е. левкас станет более крепким, чтобы этого избежать, можно для перестраховки добавить щепотку отмученного мела.
А с бумажным скотчем – не Вы одна такая не додумались, почему-то все мои знакомые иконописцы-профи тоже не додумывались, а ведь этот бумажный скотч можно использовать даже на лицевых полях при окантовке рамкой на больших досках, получается ровно и быстро.
Прорись на левкас я переношу по разному, в зависимости от степени сложности рисунка. Когда только начинала учиться поступала следующим образом: промасливала кальку для большей прозрачности, протирала мукой, высушивала, переводила тушью рисунок на кальку, затем тушью повторяла рисунок с обратной стороны, прикрепляла кальку к левкасу, прорисовывала заново рисунок по кальке и на левкасе оставался оттиск туши. Этот метод довольно долгий, зато для меня был очень полезный для понятия линий рисунка и некоторых закономерностей.
В мастерской, где я доучивалась мне покрутили у виска и показали другой способ: на бумажную ксерокопию иконописного изображения с обратной стороны наносили углем тонкий красочный слой, прикладывали к левкасу и так переводили –полчается очень много грязи от угля, но я сейчас поступаю немного иначе: с обратной стороны натираю бумагу тонкотертым итальянским земляным пигментом, излишки удаляю ватой, накладываю на левкас, прорисовываю только общие формы без подробной детализации, затем обвожу мягким карандашом начиная с правого нижнего угла чтобы не размазать контуры пигмента, затем ставлю доску на мольберт, и глядя на оригинал рисунка довожу его до приемлемого состояния. Отдельные места по потребности обвожу очень тонко тушью, графью никогда не делаю.
Рисунок на бумаге делаю в том случае, когда имеется некоторая композиция и пропорции доски несколько иначе чем в образце, приходится много корректировать, вносить изменения, пока все не встанет на свои места, и поскольку не люблю развозить грязь на левкасе, предпочитаю сначала решить все на бумаге. (В настоящее время как раз этим и занимаюсь). Охрой рисунок я никогда не делала, хотя такой способ нанесения рисунка мне наблюдать приходилось, может я до этого еще не «созрела», и еще я не чувствую таким образом рисунка, вот когда черное и белое – мне как-то понятнее.
А как Вы делаете? расскажите пожалуйста.

Добрый день, Марина Львовна!
Рада, что сумела Вас насмешить – этого и хотелось, а то наши разговоры ну уж очень серьезные. Жаль, что Вам не пришлось читать эти «манускрипты», Вы бы, пожалуй, возрадовались еще больше. Там примерно такие рецепты: «Черпай жменю меди, добавь немного серы, метай всё в горшок, поставь его в негорячую печь и держи там, пока не увидишь, что хватит…» и т.п. А в конце обязательно: - «Делай так – и будет хорошо.». Где-то записывала себе на память подобные рекомендации, может когда-нибудь созрею и попробую, чтобы наконец-то стало хорошо…

Посоветовали мне наши иконописцы одну мастерскую, где полностью готовят доски. Говорят уже опробовано, делается все исключительно добросовестно и технологически грамотно. Заказала у них залевкашенную доску аналойного размера. Посмотрим. Вообще-то мне нравилось, когда все этапы, начиная с самых первых действий и до завершения иконы – проходила сама. Первые свои маленькие и аналойные иконочки делала именно так, причем всё, вплоть до того, что сама врезала шпонки (!), выбирала резцами ковчег, зачищала наждачкой и т.п. Конечно, это выглядит несколько глупо, но почему-то каждое прикосновение к доске для меня являлось (да и является) каким-то очень важным действом, как бы частью самого Образа. Мне казалось, что от этого вложенного в обработку доски труда появляется особая теплота, внутренняя и внешняя цельность… Поэтому так долго все что могла - делала самостоятельно. Безусловно, это – огромные и, конечно же, неоправданные затраты времени и сил. Позже убедилась, что это мои чисто субъективные ощущения, абсолютно не заметные ни для кого. Да и все-таки надо переходить на иной уровень отношения к иконописанию: не замыкаться в себе, а относиться к этому процессу соборно, как к совместной молитве.

Относительно прориси. Я предпочитаю делать предварительный рисунок, т.е. ищу пропорции, линии складок, основные черты ликов на бумаге, чтобы не загрязнять и не размазывать левкас. Особенно если это многофигурные композиции, например праздники. Когда писала праздничный ряд для Петро-Павловского собора, пришлось менять формат икон – из традиционных вертикальных (брала за основу лучшие древние образцы, часто наполовину утраченные) в почти квадратные. Тут пришлось довольно много поработать. Или, когда сама разрабатываю иконографию – тоже без предварительного рисунка не обойдешься. Считаю, что пока не достигла такого мастерства (а может тут дело и в характере), чтобы сразу на левкасе все делать. Некоторые думают, что такой метод, которым пользуюсь я – зажимает, сковывает, ограничивает, не дает возможности что-то изменить в процессе работы. Но вот недавно поговорила с епархиальным духовником (он же духовник всех наших иконописцев), и он, глядя на мои иконы, сказал: «Это – тихая молитва. Вот так и продолжай, я и сам сейчас так стал писать. Бывает, что человек быстро и точно попадает, но это особый дар Божий, так бывает очень редко.» Это особенно удивительно и радостно было от него услышать, потому что раньше он всех призывал к обратному: писать надо быстро, решительно, а если что-то не получилось – смиряться, это, мол моя немощь… Я же всегда считала более важным – точность попадания, пускай это будет медленно и тихо, может быть пока немного зажато и скованно, но зато максимально выверено. Кому нужно в иконе видеть мою немощь? Это же Икона, а не набросок… Если человек не созрел еще для более раскованного писания (т.е. когда результат оставляет желать лучшего), то лучше уж постепенно нарабатывать мастерство, писать «не борзяся». Не говорю, что при медленном письме все удается, но хотя бы прилагаются максимальные усилия. Кстати, эту же мысль выразил посетивший нашу выставку архиепископ Берлинский и Германский Феофан, так же думает и мой духовник.

Когда рисунок сделан, перевожу его карандашом на кальку (с белого листа хорошо видно). Кальку ничем не промасливаю. Лучше использовать кальку «под карандаш». Потом переворачиваю, обвожу рисунок с обратной стороны мягким карандашом и потом шариковой ручкой передавливаю (не сильно) на левкас. Затем карандашом на левкасе окончательно все прорисовываю и потом аккуратно иголочкой делаю графью, причем левкас стараюсь не царапать, а продавливать, в этом случае карандашная линия становится почти такой же контрастной как тушь. Для рисования по левкасу использую твердый карандаш, чтобы не размазывалось, а так же пользуюсь полочкой – если икона лежит горизонтально. Если на мольберте – длинной палкой, на концах которой имеются кожаные наконечники, чтобы не скользила.

Когда требовалось сделать точную копию какой-нибудь репродукции, тоже импользовала ксерокопию чтобы сэкономить время.

А что собой представляет тонкотертый итальянский земляной пигмент? Это обычные пигменты которыми мы пользуемся? Как же он держится на левкасе в сухом виде?
Интересно, Вы сами наклеиваете золото? Расскажите об этом.

Здравствуйте, Ольга Игоревна !
Хочу тоже немного Вас развеселить, алаверды так сказать. И поскольку манускриптов я не читала, расскажу о том как мне довелось собирать пожертвования. Дело было так: проходила очередная православная выставка, и я после одной деловой встречи по работе заглянула на эту выставку. Одна знакомая матушка, представляющая бедный провинциальный м-рь, увидев меня очень обрадовалась, и говорит: «Марина, поседи тут 5 минут вместо меня, а я в туалет и в администрацию сбегаю», дала ценовник по требам и оставила ящик для пожертвований. ...сижу, жду, собираю пожертвования, замечаю что народ как-то на меня подозрительно косится, многие спрашивают «сколько время ?». И тут до меня начинает доходить, что мой внешний вид ( часы, серьги, кольца, духи, костюм) явно не соответствует моему занятию, и резко контрастирует с соседями из других павильонах в платочках или подрясниках. Долго моя матушка где-то гуляла, потом пришла, посмеялись конечно, спрашивает: ну как дела, нормально, говорю, дают только крупными купюрами (не меньше 50рублей).
Теперь вернемся к нашим «манускриптам». Безусловно, чувствуется Ваше трепетное и совестливое отношение к процессу лекашенья досок. Но поскольку это процесс происходит от случая к случаю, мне кажется все равно невозможно достичь такого качества в работе, как у профессионального левкасчика, который занимается этим каждый день с утра до вечера. Кроме, того это очень невыгодно так же и экономической точки зрения (что тоже немаловажно).
Меня очень порадовало, то как Вы делаете прорись, а то я очень комплексовала из-за своей неуверенности. Ошибка в композиции недопустима и непоправима, поэтому здесь торопиться не следует, надо тщательно взвешивать все нюансы, что удобнее всего сделать сначала на бумаге, можно «поиграть» с апликациями -вырезать и перемещать отдельные фрагменты.
Упоминаемый мною тонкотертый итал. пигмент – это действительно обычный пигмент, только помол и них очень мелкий (кроме виноградной черной, и охра какая-то левая), использую для прориси дешевую кассельскую коричневую, или сиену жженую. После оттиска на лескас, пигмент держится лишь «на честном слове», именно поэтому важно начинать обводить рисунок карандашом начиная с правого нижнего угла доски, если начнете обводить с вернего левого, то очень скоро увидите, что все смахнули правой рукой и обводить уже нечего. После того как поработали карандашом, остатки пигмента легко удаляются сухой тряпкой.
Что же касается постановки золота, здесь многие секреты для меня еще не раскрыты. Ставлю золото сама следующим самым простым способом. На отполированный левкас наношу бельичьей флейцевой кисть жидкий шелак, несколько слоев, до тех пор, пока не исчезнут все пожухлости. Затем тампоном , сделанным из чистых капроновых колготок, втираю итальянский лак мордан, жду когда подсохнет – чтобы пальцы не оставляли следов на лаке и в то же время был хороший отлип. Затем переношу золото из книжки на вощеную бумагу, а с бумаги уже на лак. Удаляю бельичей кисточкой все ошметки, и оставляю на несколько дней для окончательной посушки. Хотела как-то воспользоваться услугами профессионального позолотчика, не получилось, заломили какую-то совершенно безумную цену.

Здравствуйте Ольга Игоревна !
Простите, что задаю вопрос, не дождавшись Вашего ответа на мое предыдущее сообщение, просто в настоящий момент это для меня очень актуально. Может быть Вы сможете мне подсказать, какой текст пишется в хартии св.пр. Алипия Столпника ? или каким справочным изданием можно воспользоваться по этому вопросу ?

Добрый день, Марина Львовна и все читающие форум!

Да, представляю лица людей, подходящих к монастырскому ящику для пожертвований, у которого сидит вполне светская дама... Однако, почему-то давали только крупными купюрами... А может надо делать выводы?

Согласна с Вами в том, что очень хорошо и удобно иметь возможность заказывать доски и делать всю подготовительную работу у хороших мастеров, надеюсь, что эта моя проблема наконец-то решилась.
Что значит – отполированный левкас и как Вы это делаете? Специально под золото? Я как-то пробовала пару раз полировать весь левкас (в этом случае икона получается особенно ровной, аккуратной, хорошо ложится олифа, ничто не жухнет и т.д.), но этот процесс опять же отнимает слишком много времени. Полировала камешком (агатом) – получалась ровная и довольно приятная глянцевая поверхность, хотя можно довести и до откровенного блеска. Обычно, поверхность левкаса выравнивала сначала плоским камнем, потом этот камень заворачивала в хлопчатобумажное полотно, смачивая дистиллированной водой постепенно обрабатывала всю плоскость. А в конце – доводила свернутой в несколько слоев полусухой тяпкой до нужного состояния. Если это большая икона – уходило на такой процесс несколько полноценных рабочих дней…

Золото клею так: сначала шеллаком (1:4) 2-3 раза , потом морданом (немецкий 12-ти часовой), по краю рисунка, там, где не должно быть золота, прокрываю яичной эмульсией - потом скальпелем легко счищается лишнее. Тампон не догадалась сделать из капроновых колготок – это остроумная находка! Пользовалась натуральной ватой, завернутой в марлю, отчего иногда на лаке оставались ворсинки.
Для того, чтобы выкладывать из книжки и разрезать листы золота – сделала замшевую подушечку прямоугольной формы: основание плоское (фанера), сверху набита вытой. Очень удобно. Беличьей «лапкой», слегка смазанной сливочным маслом (для этого протираю маслом тыльную сторону левой руки до локтя), беру нужный по размеру кусочек золота и накладываю на слегка подсохший лак. Надо успеть все сделать как можно быстрее, тогда поверхность получается более однородной. Когда все уложено, всю плоскость слегка разглаживаю большой мягкой беличьей кистью, причем держу ее вертикально к золоту. После просушки, чищу края и удаляю той же кистью остатки золота.
В этом, пожалуй, самом сложном технологическом процессе для меня тоже далеко не все понятно, возникает множество вопросов и неожиданных проблем, но идеальной ровности сознательно не добиваюсь. Мне нравится, когда поверхность получается живой, без ровного металлического холодного блеска. Конечно, не должно быть царапин, некрасивых пожухлостей и дырок (в этом случае икона приобретает неряшливый вид), но когда золото слишком ровное – тут другая крайность, становится не интересно, сухо, мертво, как будто не человек руками делал, а бездушный штамповочный агрегат. Можно ведь и аэрографом иконы задувать (фоны, например) – идеально ровно получится, только это будет уже не живой Образ, а бутафория какая-то…

Давайте еще обменяемся опытом: как Вы делаете яичную эмульсию?

Можно я задам маленький вопрос? Известно, что цвет на иконе имеет определенный смысл. Но ведь символика цвета у каждого народа разная. Как возникла символика цвета у православных икон? Спасибо

Глубоко уважаемые иконописцы! Если Вы захотите ответить на вопрос Серафиты о символике цвета православных икон - пожалуйста, начните новую тему с названием, которое вы сами считаете правильным для этой темы.

Огромное спвсибо Вам за Вашу удивительно глубокую и интересную информацию.

_________________
... яко с нами Бог!